Мой гоплон: опыт реконструкции.
Хочу поделиться своим опытом реконструкции, надеюсь, эта статья сподвигнет еще кого-нибудь сделать себе гоплон, а так же будет полезной для тех, кто уже сподвигся. Прежде всего, попробуем определить, что такое гоплон (он же аспис). Казалось бы все просто – это большой круглый выгнутый щит, использовавшийся гоплитами. Однако, если взглянуть на него под другим углом, а именно сбоку, можно найти в сохранившихся источниках ряд конструктивных отличий..
У большинства классических гоплонов можно выделить следующие элементы: выгнутое основание (будем для удобства называть его линзой), плоский обод, утончающийся к внешнему краю и соединяющий их участок, похожий на кольцо. Такое деление гоплона на части является предположительным, не могу утверждать, что в античности щиты конструктивно состояли из таких частей, хотя по моему опыту это очень естественно и удобно.
Обод, очевидно, нужен для того, чтобы пришедшийся по касательной колющий удар не соскальзывал с края щита вверх – в шею и голову, вниз – в ноги или вправо и влево – в товарищей по строю. При сомкнутом строе справа и слева будут щиты товарищей, но при разомкнутом — соскользнувший удар может попасть и в соратника.
Обод гоплона
Пример использования кольца гоплонаКольцо, увеличивает глубину щита и дает возможность опереть, как бы «повесить» щит на плечо, когда нет нужды активно им манипулировать. Если судить по изобразительным источникам, существовали гоплоны без кольца, у которых обод был соединен непосредственно с линзой. Иногда отсутствие кольца компенсировалось глубиной самой линзы. Отличие в том, что основная часть щита переходит в обод плавно, под тупым углом, а не под прямым, как когда есть кольцо. Сама линза могла быть как и такой глубокой, так и совсем слабо выгнутой. Есть мнение, что щиты с очень глубоким прогибом — это преувеличение античных художников, ведь настолько глубоких бронзовых обкладок не сохранилось. Я, к сожалению, не располагаю замерами достаточного количества подлинных щитов, чтобы с убежденностью судить об этом, но, думаю, что глубина прогиба и высота кольца в любом случае колебалась в неких пределах. На рубеже классики и эллинизма, судя по всему, существовали щиты без кольца и даже обода. Просто выгнутая линза. Такие же щиты изображены на монументе Эмилия Павла в Дельфах.
Варианты гоплонов в изобразительных источниках
Их размеры не позволяют назвать их пелтами. По диаметру они в точности соответствуют гоплонам (в пропорции к изображенным воинам около 88-93 см). Держат их как обычные гоплоны, более того, положение порпакса в центре не позволит вытянуть кисть левой руки за край щита, чтобы держать сарису. Какого-либо специального названия для таких щитов из античности до нас не дошло. Можно предположить, что они использовались как облегченные и упрощенные варианты гоплонов и, возможно, так же и назывались, хотя конструктивные отличия на лицо. Археологических находок таких щитов не известно, но можно предположить, что их просто не оковывали бронзой. Если от кольца и обода отказались с целью облегчения, то, очевидно, и бронзой их могли не покрывать, даже с классическими гоплонами это делали не всегда и не полностью. Отказ от кольца, обода и бронзового покрытия серьезно облегчает щит при том же размере. Обод меньше утяжеляет щит и имеет более важное значение, поэтому от него отказывались редко. Даже в эпоху Александра Великого хорошо известны изображения гоплонов с ободом, в том числе достаточно широким. Облегченные и удешевленные гоплоны - слабо выгнутые, без кольца, иногда без обода или оковки могли быть удобны в условиях, когда более важную роль, чем прежде, стали играть легкая пехота и кавалерия. Возможно, подошли бы они и македонским гипаспистам, которым при солидном гоплитском вооружении нужно было быстро перемещаться, чтобы поддерживать атаку кавалерии.
На известных рисунках из книг по античному военному делу три элемента щита: линза, кольцо и обод изображаются как одно целое, а вся деревянная часть щита делится на продольные сегменты. В Музее Ватикана выставлен гоплон со значительной сохранившейся частью деревянного основания. Представленные иллюстрации, вроде бы, должны быть основаны на его изучении, однако, с точки зрения опыта современной реконструкции такой способ изготовления представляется не самым рациональным. Выточить все три элемента основы: линзу, кольцо и обод из цельных брусков довольно сложно. Это как вырезать деревянную тарелку, только очень большую и сложную по форме. Нелегко и надежно соединить между собой эти бруски, ведь основная часть щита – линза должна быть достаточно тонкой, и площадь, которой соприкасаются продольные элементы основы, небольшая. Для плоского щита типа фиреи это не так важно, ведь он гораздо легче и проще по форме.
Иллюстрация сборки гоплона
Современных реконструкций гоплонов, сделанных по такой схеме я не знаю, есть что-то близкое, но все равно далеко не так, как рисуют на графических реконструкциях. При такой конструкции можно добиться максимальной глубины прогиба щита, но и вес окажется весьма значительным. Кроме того, это дорого, и найти мастера будет непросто.
Вариант современной реконструкции гоплона
Делать однозначный вывод о конструкции основы гоплона по одному сохранившемуся образцу довольно сложно. Мне не известно, был ли это боевой щит или специально изготовленный для помещения в храме или гробнице. Как его исследовали, и насколько вообще его сохранность позволяет сделать однозначный вывод о конструкции.
Распространенный особенно на западе способ изготовления основы гоплона из фанерных колец даже рассматривать не будем. Когда то это был единственный способ, поскольку по-другому не умели, но на сегодня это, пожалуй, худший способ. Дело даже не в суровой неисторичности способа, а в том, что вес изделия получается неоправданно большим - 8 кг и более.
Сохранившийся образец гоплона
Практика реконструкции показала, что для изготовления выгнутых щитов лучше всего делать их из слоев склеенных пластинок, положенных перпендикулярно. Так, например, делают римские скутумы, основываясь на находке из Фаюмского оазиса. Таким способом можно изготовить и линзу для гоплона. Для этого нужна специальная форма из двух частей, деревянный шпон толщиной 0,3-0,4 см. и определенное умение, поэтому удобно заказать такую заготовку у мастера. Сергей Сидоров (https://vk.com/v1t4m1n) или Антон Ефремов (https://vk.com/id67579777) прекрасно справятся с задачей.
Я так и поступил. Для гоплона нужна линза максимально выгнутая (желательно 8-10 см) и толщиной 1-1,5 см. Моя линза была глубиной 8 см и толщиной около 1,2-1,5 см. Хорошо, когда линза сделана из узких полос шпона. Тогда полосы лучше прилегают друг к другу, стыки более плотные, а округлость линзы более ровная. Диаметр линзы должен зависеть от длины плеча. Предплечье проходит через порпакс ровно в центре щита. Рука согнута в локте под прямым углом, кромка линзы выступает над верхним краем плеча на 1-1,5 см (это припуск на ширину той части кольца, которая будет накрываться линзой, см. далее) и верхний край плеча доходит до кромки линзы. Тогда можно будет опирать щит внутренней стороной кольца на плечо сверху. Делать это необязательно, линза может быть и чуть больше, главное, чтобы не меньше. Купленная мной линза была диаметром 68 см, а нужно было на несколько сантиметров побольше, и такая разница оказалась ощутимой. Если держать руку согнутой под прямым углом, плечо в щит не влезает, только если согнуть руку больше.
Реконструкция гоплона из склеенных пластинок
Форма для гоплона из двух частей
Скутум из Фаюмского оазиса
Максимально выгнутая линза
Узкие полосы шпона линзы
Кольцо необходимо для увеличения глубины щита. Как известно, выгнутый щит лучше облегает и защищает бойца. Кроме того, благодаря кольцу гоплон можно опирать на плечо. Поэтому так важно рассчитать диаметр линзы.
Само кольцо должно иметь внешний диаметр на 1-1,5 см больше линзы, а толщину 2-2,5 см. Я сделал кольцо толщиной 2,5 см, т. к. побоялся, что иначе не смогу плотно соединить его с линзой, но понял, что и 2 см было бы вполне достаточно.
Высоту кольца я сделал 2,8 см (смог найти подходящий брусок такой толщины). Если сделать более высоким, то общий прогиб щита будет больше, но увеличится и вес. Слишком большим делать не стоить, иначе будет не похоже на форму оригинальных античных щитов. При кольце 2,8 см. прогиб уже достаточно хороший, ведь к кольцу добавится обод и прогиб линзы. Можно сделать 4-5 см., больше, на мой взгляд, не стоит.
Само кольцо изготавливается из отдельных сегментов, которые не гнутся, а выпиливаются из цельного бруска электролобзиком. Я сделал из 8 сегментов, это удобно.
Сегменты склеил на нагели с помощью специального клея для дерева. Марку клея не буду приводить, он оказался хорошим по прочности, но слишком густым и быстросохнущим. Он и не растекся ровно и не затвердел до каменного состояния, чтобы можно было заровнять его напильником. Купите хороший клей для дерева. Одного тюбика под пистолет мне хватило, правда впритык, поэтому лучше стараться не расходовать лишнего.
Рассчитать и выпилить дуги кольца абсолютно ровно, так, чтобы они сложились в идеальный круг, практически невозможно. Нужно взять медленно сохнущий клей, собрать все кольцо на ровной поверхности, проверить его округлость с помощью линзы и линейки. Пока клей не затвердел, кольцо можно гнуть руками, добиваясь нужной округлости. Чтобы легче гнулось, дырки под нагели можно сделать на 0,5-1 мм больше диаметра нагелей. Несмотря на все старания сделать идеально ровный круг у меня не вышло. Ширина оказалась на 1,5-2 см больше, чем высота, но это не оказало критичного влияния на конструкцию и после обтяжки оказалось почти незаметно.
Не совсем «идеальный» круг))
Сегменты кольца
Выгнутый щит защищает бойца
Внешний диаметр кольца
Толщина кольца
Обод и прогиб линзы
Аналогичным образом можно сделать обод из 8 сегментов, собранных с помощью клея и нагелей. Ширина той части обода, которую видно в фас по изобразительным источникам, если исходить из пропорций фигур, колебаться от 3-4 см. до 8-10 см. Я на своем сделал 7 см. К этому нужно прибавить ширину той зоны, которая уходит под кольцо, равную толщине кольца – 2-2,5 см.
Эта зона должна быть плоской и параллельной основанию, в то время как основная часть обода утончается к внешнему краю. Я сделал обод толщиной 2 см., утончающийся до 0,8 см. Такое сужение хорошо видно на изображениях. Наверное, можно найти источники, на которых оно не показано, нельзя исключать, что такие щиты тоже были, но у большинства классических гоплонов обод становится заметно тоньше к краю, что подтверждается и немногими имеющимися вещественными источниками.
Сделать обод с утончением непросто, в доказательство — мой забинтованный палец. Рубанком снимать довольно много, да и волокна древесины на этих изогнутых сегментах могут идти в очень неудобном направлении. Электролобзиком опереться не на что. Мне пришлось пилить вручную, внимательно следя, чтобы выдержать нужный угол. Нужна хорошая пила и немало физической силы. Выпилить все восемь в один присест лично у меня не получилось. Сначала запиливаемся вглубь под углом, затем держим пилу перпендикулярно к бруску и выводим край по размеченной заранее линии.
Это граница той зоны, на которую будет накладываться кольцо. Полученная плоскость, конечно, не будет гладкой. Можно ее выровнять напильником, а места, где накосячили и запилили слишком много, заполнить тем же клеем для дерева. Я выравнивать эту плоскость сильно не стал. При обтяжке это скрылось тканью, грунтовкой и теми складками ткани, которые, к сожалению, получаются в этом месте.
Процесс формирования обода
Сужение обода на изобразительных источниках
Обод в разрезе
Граница наложения кольца
Ширина обода с отмеченной толщиной кольца
Ручная работа при формировании обода
Обод в разрезе
Сегменты обода
Сначала соединяем кольцо с ободом. Чтобы не высчитывать и не состыковывать дырки друг с другом, кладем вниз кольцо, на него обод, так что плоская часть оказывается сверху, и сверлим отверстия под нагели насквозь через обод, уходя на нужную глубину в кольцо. Соединяем все на клей, не забывая выдавить по капле и в отверстия под нагели.
Далее нужно сточить с внутренней стороны угол обода, иначе он будет врезаться в тело или доспех.
Здесь нужно снять побольше, сделать скругление большого радиуса. Можно было бы снять и еще больше, что позволило бы еще немного облегчить щит, но на источниках в этом месте никакого заметного скоса нет, поэтому и я не стал его делать. Если положить линзу на плоскую поверхность, то можно увидеть, что она прилегает очень неплотно – опирается на узкое ребро, образовавшееся естественным образом на ее краю. Это ребро нужно по-возможности сточить напильником, но делать совершенно плоским необязательно.
Кромку обода нужно немного скруглить напильником, как с внутренней, так и с наружной стороны. Это удобно делать еще до соединения с линзой.
Скругление радиуса
Скругляем кромку обода
Стачиваем угол обода
Совмещение обода с кольцом
Сточенное ребро
Теперь кладем полученную конструкцию ободом на пол, накладываем сверху линзу и сверлим отверстия через ее край, уходя в кольцо. Линза прочная, можно не бояться, что она треснет и делать отверстия всего в 0,7-1 см от края. Край кольца выступает за кромку линзы на 1-1,5 см. Стачиваем его небольшим рубаночком, придавая переходу между кольцом и линзой плавную округлую форму как на источниках. На стыке получается углубление из-за того, что край линзы неплоский и неплотно примыкает к кольцу. Заполняем это углубление клеем. После высыхания переворачиваем щит и заполняем клеем аналогичный стык между линзой и кольцом изнутри. Общая глубина получившегося у меня щита - 13 см. Это чистая глубина, толщина линзы добавляет к общей толщине щита еще 1,5 см. Общий диаметр - 84 см., диаметр внутренней части (между внутренними краями кольца) - 65 см.
Гоплон ободом на полу
Сверление отверстий
Край кольца, выступающий за кромку линзы
Стачиваем до плавного перехода
Неплотно примыкающий край линзы
Заполнение клеем
Заполнение внутреннего стыка клеем
Для внутренней стороны гоплона нужна рукоять (порпакс), петли для шнура под кисть руки и кольца для шнура по периметру.
У меня, к сожалению, не было точных обмеров фурнитуры подлинных щитов с указанием толщины металла в различных частях, диаметров колец и пр., поэтому я не стану подробно рассказывать о том наборе, который я сделал. Скажу лишь, что все это можно изготовить с помощью ножниц по металлу из относительно тонкого листа латуни. Для придания прочности порпаксу и петлям ручки нужно загнуть их края, создав ребро жесткости. Можно заказать детали фурнитуры в мастерской Viland Artisan (https://vk.com/vilandartisangroup).
Полный набор фурнитуры, включая кольца под шнур, важен не только для внешнего вида. Например, с помощью шнура, идущего по периметру можно вешать щит за спину. Об этом надеюсь написать отдельно.
Рукоять порпакс, петли и кольца
Порпакс и петли собственного изготовления
Готовый вид гоплона с фурнитуройВ основе проделываем все отверстия для крепления порпакса, петель для ручки под кисть и колец по периметру. Для баланса щита важно, чтобы порпакс был в центре. Диаметр линзы щита должен быть достаточным, чтобы костяшки пальцев не упирались в кольцо и обод. На этом этапе можно прикрутить крепление на болты и побиться со щитом, чтобы понять, все ли удобно. Щит большой, тяжелый, правильность размеров и удобство крепления очень важны.
Отверстия для крепления порпакса, петель и колец
Под то место, где к щиту будет прилегать рука, хорошо сделать мягкую подложку. Это зафиксировано источниками.
Из чего точно она должна быть сделана, неизвестно. В итоге она все равно покроется кожей и будет видна лишь как силуэт.
Наиболее важны зоны под кистью, локтем и плечом, причем на внутреннюю сторону кольца под плечо желательно тоже сделать подложку, причем на значительной части кольца т.к. щит в бою может опираться на плечо разными местами.
Интересно, что при ношении линоторакса эта проблема отпадает. Щит можно опереть на край наплечника. Правда, исторически, не все гоплиты могли носить линотораксы, так что подушечка на кольце щита могла понадобиться и им. Возможно, на каких-нибудь источниках даже удастся ее разглядеть, но надо целенаправленно заглядывать под обод.
Мягкая подложка на источниках
Силуэт подложки на гоплоне
Подложка на внутренней стороне кольца
Вариант ношения гоплона с линотораксом
Внутреннюю поверхность обтягиваем кожей. Толщина кожи – 1-1,5 см. Мочим кожу, даем стечь, немного подсохнуть (не на солнце и не на батарее) в течение около получаса, так чтобы кожа была влажной, но уже не мокрой.Обтягиваем щит, начиная с центра. Я использовал клей Момент-столяр. Вроде хорошо держит. Обтягиваем щит, начиная с центра.
Влажная кожа прекрасно тянется и облегает даже такую сложную форму практически без складок.
Правда и все неровности основы прекрасно обрисовывает. Я напрасно понадеялся, что обтяжка многое скроет. Подробнее процесс обтяжки был описан коллегами из славного клуба реконструкции Анабасис (http://mreen.org/club/anabasis/blog/).
Обтягивание кожей внутренней поверхности
Неровности конструкции гоплона под кожей
После того как кожа приклеится и досохнет, ставим описанную выше фурнитуру. На лицевой стороне щита находим отверстия под нее, протыкаем через них кожу и ставим детали на определенные ранее места. Исторически порпакс и петли ручки прибивались гвоздями, концы которых загибались на лицевой стороне.
Порпакс сделал узкий с подушечкой из мягкого войлока. Очень удобно! Подушечку просто приклеил суперклеем, поскольку дырок для пришивания на них, насколько я знаю, не было. Пока не отрывается.
Кольца так и ставились с помощью длинных ушек, разгибающихся на лицевой стороне щита. Под них и другие крепления вырезаем на лицевой стороне щита углубления, чтобы ничего не выпирало из поверхности линзы.
Ушки колец заливаем полностью твердеющим клеем, чтобы они не начали выпирать и прорывать внешнюю обтяжку.
Рукоять с подушечкой из войлока
Углубления для крепления колец
Финальная обработка ушек колец
Историческое крепление порпакса и петлей
Внешнюю сторону обтягиваем двумя слоями льна. Говорят, что на сохранившихся образцах на внешней стороне под металлом именно лен, хотя я не исключаю, что были и другие варианты.
Для обтяжки использовал тот же клей Момент-столяр. По льну удобно грунтовать и расписывать, но при наличии кольца на ободе неизбежно получаются морщины. Возможно, стоит делать здесь надрезы, надеясь, что потом они загрунтуются. Складки не загрунтовались.
Обтягивание кольца нужно делать внимательней
Обтягивание льном внешней стороны щитаЯ не использовал историчную грунтовку и темперную краску, собственноручно разведенную на яичном желтке, поэтому роспись описывать не буду, просто покажу результат. О сюжете росписи напишу как-нибудь в другой раз, в связи с вооружением армии Александра Великого.
Результат росписи гоплонаИтоги. Мой гоплон получился диаметром 84-85 см, "толщиной" 14,5 см, глубина прогиба 13 см., вес примерно в 5,9 кг. Это на 2 кг меньше, чем оценка, данная Питером Конноли и чем вес гоплона из фанерных колец. Думаю, можно сделать гоплон еще легче. Нужно уменьшить немного толщину кольца, обода, а желательно и линзы, хотя она и так кажется легкой, когда берешь ее в руки. Бронзовая оковка, конечно, увеличила бы вес, но и деревянное основание тогда можно делать еще тоньше и легче. Вообще использование метала вместо дерева - известный прием, позволяющей облегчить изделие при сохранении веса.
Цены привожу по состоянию на 2018 год. Линзу, правда, чуть менее выгнутую, можно заказать за 3000 р., брусочки на кольцо и доску на обод за 1000 или 1500 р. За порпакс просили 2300 р., за петли для шнура под кисть не знаю, допустим 500 р., за набор из 6 колец, правда не с ушками, а литых на заклепке – 900р., с кожей мне повезло, купил всего за 1000 р., два слоя льна – около 700 р. На краски и грунтовку неожиданно ушло около 1500 р., на клей около 650 р. Итого: около 12000 р. Если купить латунь и сделать фурнитуру самому, то около 8000 р. И это не считая работы. Да, гоплон – один из самых сложных и дорогих щитов, но если у тебя нет гоплона – ты не гражданин!))
Автор статьи: Тимур Петраков
